El retinol és, sens dubte, un dels actius més reclamats i adorats de l’univers del skincare i en els últims anys s’ha popularitzat tant que no deixàvem de veure’l en el feed d’Instagram, en les revistes i espais de bellesa i en els aparadors de les botigues. I quan una amiga et parlava d’ell, t’explicava que sí, que és increïble pel seu poder regenerador, però que cal anar amb compte. Alguna cosa està a punt de canviar amb el retinol i has de saber-ho.
Contingut
Retinoides i retinol?
Quan ens endinsem en el desafiament de provar els beneficis del retinol, ens submergim en un univers de vocables que s’assemblen molt al retinol, però que no acaben de ser el mateix. Són els retinoides el mateix que el retinol? Aclarim dubtes.
Els retinoides són una família d’actius derivats de la vitamina A i s’han alçat com a grans actius per a revertir els efectes de l’envelliment en la pell. El retinol forma part de la família dels retinoides, en concret de la primera generació d’aquests i, per tant, no són sinònims.
El poder regenerador del retinol no és un descobriment actual. En els anys seixanta, de forma pura ja s’emprava en el desafiament de frenar el rellotge biològic de l’òrgan més gran que tenim, però a canvi, es patien alguns efectes secundaris, com la fotosensibilitat, descamació i sensibilització en la superfície cutània. A més, en estat pur sembla que és irremeiable tenir al nostre abast un cosmètic que canvia d’aspecte per la seva formulació.
Per a continuar beneficiant-nos dels beneficis d’aquesta substància, però reduir els seus efectes negatius, sorgeix una segona generació, amb els derivats del retinol (esteres del retinol, retinal) en els anys vuitanta. No presenta solucions entorn de la inestabilitat cosmètica ni a la fotosensibilitat (reacció enfront del sol). I la tercera generació s’obre camí l’any 2010 amb un terme del qual hem parlat molt en l’última dècada: el bakuchiol, una alternativa vegetal al retinol que garanteix una alta tolerància, però que no actua en els efectes de l’àcid retinoic, i per tant no es nodreix del poder regenerador d’aquest actiu.
Un miracle, perillós?
En els últims anys, els retinoides s’han alçat com els grans aliats per a la regeneració de la pell i per a triomfar davant el repte més gran que afronta, des de sempre, la indústria cosmètica: per l’envelliment de la pell. Seduïts per la seva capacitat de «fer marxa enrere al rellotge biològic», cada vegada són més els consumidors que els han incorporat en la seva rutina de cura facial.
En l’actualitat, trobem en el mercat un amplíssim arsenal de fórmules basades en el seu poder amb variades concentracions, algunes d’elles perillosament altes per a la salut del nostre rostre. Com han advertit moltes consumidores i professionals, a determinades concentracions, l’ús del retinol comporta conseqüències negatives per a la pell, com a descamació, sequedat o sensibilització cutània. I també s’ha acceptat i normalitzat que els cosmètics que incorporen retinol presentin una inestabilitat química, que els fa canviar d’aspecte i olor.
Per a no renunciar al poder regenerador del retinol, hem assumit aquests efectes adversos com el peatge a pagar i hem acceptat les rutines complexes d’aplicació dels productes amb retinol.
La Unió Europea posa ordre
Però la situació està a punt de canviar. En els pròxims mesos, entrarà en vigor la nova normativa de la Unió Europea que limita al 0,3% la concentració màxima de retinol en productes cosmètics facials i al 0,05% en productes corporals. Les marques tindran uns 18 mesos per a deixar de produir el cosmètic que tingui una concentració superior d’aquest actiu i 36 mesos per a esgotar l’estoc. Així, l’any 2026 aquests productes desapareixeran del mercat europeu.
